デザイン

  三宅一生さんを悼み、氏が遺した ファッションへの  未来的取り組みを 日本のFBに継承したい

三宅一生さんが、8月5日、84歳の生涯を閉じられました。類まれなる才能と独自の哲学をもって、既成概念を覆す大胆な服作りで世界的に大きな衝撃と影響を与え続けた、日本が世界に誇れるデザイナーでした。

テレビの追悼番組、「陶器のボタンの贈り物」(NHK月曜美術館 再放送)を見ながら、陶芸家ルーシー・リィー氏を語る一生さんの穏やかながら想いがこもった熱い言葉に、この声を二度と聞くことが出来ないと思うと、胸が締め付けられ涙が止まりませんでした。日本にとって本当に巨大な損失。心からご冥福をいのります。

<あらゆる面でのイノベーターだった三宅一生>

一生さんは、単なる服飾デザイナーではなく、挑戦者であり革新者でした。とくに、“もの(プロダクト)づくり” の視点から、クリエーションとインダストリーの連携を提示し、未来へのビジョンを指し示したクリエーターだったと、畏敬の念すら感じます。

創造的デザイナーとしての一生さんを讃えてその死を悼むメッセージや評論はすでに多数紹介されていますが、私は、産業としてのファッションの観点から、氏の5つの功績を強調したいと思います。  

1.プロダクト発想(クリエ-ションの工業化)=プリーツ・プリーズ――かっこいい量販品

2.コレクション(創作活動)と工業的生産・販売の有機的連動 

3.テクノロジーをデザイン設計に活用―― A-POCなど

4.サステイナビリティの実践=132 5 ISSEY MIYAKE―リサイクル素材、ムダ削減の加工手法

5.工業と工芸の融合――1枚の布、を原点とする職人芸(創作への愛着・手仕事のぬくもり)

123 5 ISSEY MIYAKE   ㈱三宅デザイン事務所 Reality Lab.提供。尾原蓉子著『Fashion Business 創造する未来』より)

<一生さんとの出会い>

初めてお会いしたのは、1974年春。結果的にIssey Miyakeの2年目のパリ・コレクションで使われることとなった新素材の紹介でした。当時世界でも珍しかったアクリルの長繊維(フィラメント糸=蚕が生み出す絹のよう細く連続した長い繊維)の開発にかかわっていた旭化成時代の私が、アポをもらっておずおずと訪問。すでにデザイナーとして著名であった一生さんが、非常に優しく自然体でプレゼンを受けて下さり、15分の約束が1時間を超えるほどの熱量で接して下さったことに感激した出会いでした。

コレクションでは、この素材(ピューロン)が、コマ(独楽)と名付けたカラフルな横ストライプのフルスカートに編み上げられ、多彩なコマが回るようにモデルが舞う華やかなフィナーレになりました。場所はモンパルナスの著名ビストロ、ラ・クーポール、音楽はビートルズの、オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ。晴れやかな笑顔で踊るモデルたちの収録ビデオが、今も目に焼き付いています。合繊がまだ、天然繊維の代替品と思われていた時代に、これは素晴らしい”と評価して下さったデザイナーとしても、強く印象に残っています。

以来今日に至るまで、様々な場面でご指導をいただきました。

<ファッション産業の未来ビジョンを示した三宅一生>

多々あるIssey Miyakeのイノベーションの中でも、とくに日本のファッション産業の未来への方向性を示唆する、と筆者が考える5点とその理由は:


1.プロダクト発想(クリエ-ションの工業化)=プリーツ・プリーズ――スタイリッシュな量販品の確立

プリーツ・プリーズは、それまでの生産プロセスを逆転した革命的製品です。つまりプリーツ加工した生地を裁断して服にする方式ではなく、仕上がった服を想定して大きめの寸法に裁断・縫製したものを、デザインを実現する様々な折り方で畳んで、プリーツ機に送り込み、永久プリーツの熱加工をする手法です。製品在庫を、最終的なデザイン仕上げ前の状態で持てるという、売れ行きリスク削減面でも画期的でした。

三宅氏は、パリコレに毎回参加しながら、少数エリートのための高級ファッションと並行して、年齢や職業とも関係なく現代的な美しさを持つと同時に、機能的で、トレンドとも異なる、イージーなスタイルの服があっていいと、考えていました。プリーツ・プリーズは、「ジーンズやTシャツのように多くの人が自由に着られる服」 を一貫して追求した氏のデザイン思想をまさしく具現化したもの。ポリエステル素材の安価で熱可塑性(高温で形状が固定できる)特質を生かした、インダストリー発想のプロダクト創成を象徴するものといえます。89年春夏コレクションを準備中の三宅氏が、「パン焼き機から出てくるみたいに、ポコンとブラウスが生まれている」、と表現したことはよく知られています。

2.創作活動(コレクション)と工業的生産・販売の有機的連動――クリエイティブな会社が、マス市場向けビジネスを併存させる、という仕組み。

一生氏は、クリエイターとして年2回のコレクションを発表しながら、大衆路線の量産品も生産するという、二つの異る仕事を同時並行で進めました。氏の言葉です。「私にとって、この二つのデザインは両方とも必要なのです。しかしデザインのコンセプトは違っています。コレクションの方は、スタッフたちのリサ―チと訓練の場です。皆感情を熱くして仕事をします。もう一つの量産品の方は、少人数で、冷静に、色々な組み合わせをしたり、いかに継続させてゆくのかを考えます。そしてマンネリ化しないように、常に新しいショックと話題性を提供していくことを考えます。そのため “ゲスト・アーティスト・シリーズ”を96年から始めました。どうやってアーティストを服の中に引き込むかも、こちらも首をかしげて見たいわけです。」(『Issey Miyake Making Things』 佐藤和子解説文 「時を超えた服―三宅一生の三十年」より)

プリーツ・プリーズは、量産といっても、画一的製品を大量に作るのではなく、細かい仕組みで多様な表現を可能にする量産です。これを軌道に乗せたことで、創作デザイナーが、膨大なエネルギーや経費をかけてシーズン・コレクションを発表するための、盤石な財政基盤が確立されました。同時に、これにより、氏がいう 「スタッフたちのリサ―チと訓練の場」が、多彩な能力を持つ人材を引き付け、優れた創造力を発揮させるのです。三宅デザイン事務所がそれらの世界級のクリエイター・チームのパワーをまとめます。

3.テクノロジーをデザイン設計に活用=A-POC――編立設計と一体化した創作活動

三宅一生とそのクリエイティブ・スタッフは、高度な技術に大胆に取り組む集団でもありました。それは工学的技術だけでなく コンピュータ技術も含むテクノロジーであり、その真骨頂というべきものが、98年に開発されたA-POCです。氏のアイコンとも言うべきコンセプト、一枚の布”(A Piece Of Cloth、A-POCはそのイニシャル表示)、と名付けられたこの手法は、服のデザインを編み込んだチューブ状の連続した生地を、利用者がハサミで裁断することでデザインを切り出す手法です。具体的には、経編のラッセル機に改造と工夫を加え、服の設計図をコンピュータに読み込ませて、服の前後に必要な空間がある、部分的に繋がった二重織に編みあげるもの。着用者は、設計された線を選びながら裁断して、自分の好みの襟や袖などのカタチを切りだします。生地はラッセル編地ですが、糸の絡ませ方で、裁断してもほどけない様に設計されています。縫い代のない服作りが可能なので、捨てる部分が少なくなり、省資源にもつながるものです。

「A-POC」と呼ばれる服は、その後、一体成型の完成服だけでなく、服のパーツが織り込まれた織生地を裁断、縫製する、デニム製品などにも展開されました。

クリエイターたちの、デザインとテクノロジーへの革新的発想と実践力に脱帽します。

4.サステイナビリティの実践=132 5 ISSEY MIYAKE ――リサイクル素材活用、ムダを削減するデザイン/加工設計

2010年にブランドとしてスタートした 132 5 ISSEY MIYAKE は、一枚の布(1次元)から立体造形(3次元)が生まれ、折りたたむと平面(2次元)になり、身にまとうことで時間や次元を超えた存在(5次元)になるように、との思いが込められたラインです。(上の画像参照)

三宅氏が、同社のReality Lab.(リアリティ・ラボ)のチームと研究開発を重ねて生まれたもので、コンピュータ・サイエンティストと協働した様々な3次元造形を、折りたたみ、プレスし、切り込み線の位置を変えることでシャツやスカート、ワンピース等を生み出す新たな製法の衣服。基本素材には、改良を重ねた再生ポリエステル生地を使用。サステイナブルで、機能的、洗濯自在で、しわにならない、という、時代の要請をフルに盛り込んでいます。一生氏の、「再生・再創造」というものづくりの考え方を集約した、新たな成果物です。

三宅一生のプリーツの折りの美しさについて、「日本人だから出来たのか?」という問いに彼はこう答えています。「私は、日本の伝統文化を客観的に観察したり、そこに存在する意味や空間意識のようなことは常に考えています。、、日本の素材を現代の生活に合わすには合理化も含めてどうしたらいいか、色々リサ―チもしてきました。その中で、プリーツの折りも、長い間 『タタム』という研究を続けてきました。布は、たたみ方により、全部表情が変わるという訓練をしてきました。これは、三宅デザイン事務所の中で一つの伝統が出来たということで、日本人だからできたというより、この中の訓練がプリーツの『折』を生んできたものだと思います」 (前出:佐藤和子解説文より)

5.工業と工芸の融合=1枚の布、1本の糸を原点とする職人芸――アノニマスが成功の理想 

三宅一生は、大学時代から、日本工芸の織や染を熱心に勉強しており、日本には世界に誇れる優秀な技術や素材があるのに、それらが地方の山の中や、小さな工場で正当な評価を受けることなく眠っていることを残念がっていました。また昔から日常的に着られていた野良着や、車引き、鳶などの日本の仕事着の美しさと機能性にも着目し、研究していました。さらに冒頭で紹介した陶芸家、ルーシー・リィーのように、物事の本質を見極めシンプルな用の美を追求する工芸作家にも、非常な敬愛の気持ちを持っておられました。

衣服と身体の関係を追求し、体を包み込む「1枚の布」を基本コンセプトにしながら、工芸作家の職人芸や手仕事のぬくもりと、現代テクノロジーを合体させようとされた三宅氏は、まさしく、工業と工芸の融合を志向したデザイナーだと考えます。

ファッションが、“デザイナーの名前”という記号を必要としていることについて、氏が、「デザイナーが変に著名性を求めると、必ず堕落が始まる」 と言ったことがありました。「デザイナーはアノニマス(名前なし)になったら勝利だ」 とも。人は服を、気持ちがいいとか、便利だとか、カッコイイから着るのであって、“ブランドや有名な名前 ”だから着るのではない、ということです。その意味では、大成功を収めているプリーツ・プリーズも、BAOBAO(三角形ピースを組合わせ構成した革新的バッグ)も、製品の外観にはIssey Miyakeの名前はなく、まさしくアノニマス製品なのです。

 

三宅一生氏が追及し、遺された考え方やイノベーションを、このように振り返ってみると、あらためてIssey Miyakeの偉大さを痛感し、そこから学べることの大きさを確信します。そして、氏を支えてきた、三宅デザイン事務所の北村みどり社長をはじめとする、創造的で情熱と行動力にあふれるIssey Miyakeチームにも、大いなる敬意を表するとともに、今後ののさらなる発展を祈念します。

20年余にわたるビジネスの低迷、さらに加えて今回のコロナパンデミックの打撃により、将来が見えなくなった日本のファッション産業。私たちは、一体、どこに向かおうとしているのか?

一生さんの哲学とビジョンを、いまあらためて学び、具体的事例から多くのヒントを得て前進することで、大きな可能性を持っている日本の企業、ひいては日本の産業が、未来へ向けて勇気ある革新を進めることを、切に願っています。

<WEF 第9回シンポジウム:「デザイン思考ー価値創造に不可欠のアプローチ」>

 「デザイン・シンキング(デザイン思考)」という新しい考え方を学ぶシンポジウムを、WEFが開催することになりました。328日(火) 18302040 です。 (NRF報告シリーズの第3回は、次回11日にアップします)

シンポジウムのテーマは: 

『デザイン・シンキング(Design Thinking

  ― これからのファッション・ビジネスの価値創造に不可欠なアプローチ』

企画の狙いは、消費の変容、テクノロジーの急速な拡大のなかで、低迷するファッション・ビジネスの在り方を、ゼロベースで見直し、将来へ向けての新たな視点とアプローチを学ぶことにあります。 (詳細はこちらを→ WEFシンポジウム第9回ご案内 )

  「デザイン」とは本来、「設計」 を意味する言葉です。しかし日本では、「服の絵型や生地の柄をデザインする」という、狭い考え方でデザインを捉えてきました。米国で最近とみに注目されている「デザイン思考」とは、形のデザインだけでなく、「デザイン=設計」の原点に立ち戻り、 生活者あるいは顧客の視点に立って、新たなビジネス・コンセプトや新製品開発、新ビジネスモデルの設計・構築に取り組むことにあります。

そのために必要な「デザイン的発想・思考・プロセス」を身に着け、不振を続ける日本のFBの新たな発展の突破口にしたい、との思いでこの企画を立てました。

講師には、㈱良品計画 代表取締役会長の金井政明氏、米国における「デザイン思考」の主導者である  IDEO 社(シリコンバレー)の Tokyo Disign Direcotor 石川俊祐氏、そしてバイオ・アーティスト/Google  ATAP プロジェクト ジャカード・テキスタイル開発兼クリエイティブ・リード 福原 志保氏をお迎えします。(注:「プロジェクト ジャカード」とは、グーグル社のウェアラブル・テキスタイルのプロジェクト名)

日本に根差したデザインの美意識と「用の美」を追及する MUJI、アメリカ的考え方で顧客のニーズの本質に迫るデザイン思考の IDEO、の2つの視点を合わせて学ぶ、興味深いシンポジウムになると考えています。

経営者や企業幹部の方、デザイナーやマーケティング、マーチャンダイジングにかかわるプロフェッショナルの方、その他 革新・改革に取り組んでおられる方々に、是非ご参加いただきたいと願っています。

(お申し込みは、WEF(一般社団法人 ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション http://www.wef-japan.org)へ。下記 ファックスかEメールで。 FAX: 03-6730-1742  E-mail: info@wef-japan.org )

<日本が世界に誇れるもの⑥  「日経ビジネス特集」から FBは 何を学べるか?>

 日経ビジネスの「世界に誇るニッポンの商品100」特集(1015日号)は、このところ自信喪失ぎみの日本人に、日本の持っている力をあらためて気付かせ、自信を持たせてくれたと 私は感じました。   私だけでなく、そういう声を多数聞きました。

 これらの商品やサービスが世界で成功している理由は、 

  ① 日本が持つすぐれた要素技術

  ② ユーザー(使い手)の立場に立った問題解決や創意工夫の能力

  ③ まじめで真摯な商品開発の姿勢

  ④ 一過性の宣伝やマーケティングではなく地味で地道な販売努力

  ⑤ ハードとソフトを合体した総合的アプローチ

  ⑤ すべての面での高度な品質、     などにあると考えます。

 この特集が、「誇れる商品・サービス」100点を、4つの領域に分けて紹介したことも、興味深く思いました。 4つの領域とは:

  Part 1 「日本発」が難問を解決する」 ―世界を救う商品・サービス 

  Part 2 「シェアトップつかむ秘密」 ―世界で売れる商品・サービス 

  Part 3 「日常に入りこむ『ニッポン』」 ―世界の暮らしを変える商品・サービス

  Part 4 「安全・快適・愉快を売り込め」 ―日本の未来を創る商品・サービス、     です。 

 Part 1 と Part 2 は、主として “モノ” や “機能”、すなわち物的価値を前面に押し出すものであるのに対して、Part 3 と Part 4 は、主として “ソフトパワー” とも言うべき要素、すなわち “感性” や “情緒” に関わる区分でもあります。

 ファッション・ビジネスが、これらの商品やサービスが持つ優位点と、この分類から 学べることは何でしょうか?  それは、 「技術と機能」 で勝負する Part 1 2 よりは、 Part 3 や 4 の、「感性価値=感性・感動とデザイン・美」 を前面に押し出す商品やサービスの強みです。  言いかえれば、従来型の、あるいは新興国が短期間にキャッチアップ可能な  「ものづくりの技術」 や 「製品の機能」 だけでなく、「エモーション」 を重視する商品やサービスを開発する事だと思います。 「技術と機能」 で勝負する場合でも、その 「技術」 が他国の追従を許さない 圧倒的優位性を持っていること、あるいは提供される 「機能」 が、全く新しいコンセプトで生みだされたものであったり、消費者の 「感性」 にアッピールするものであることが、重要でしょう。 たとえばユニクロの “ヒートテック”や 無印良品 の “直角靴下” は、その好例だと考えられます。

 「感性価値=感性・感動とデザイン・美」 を前面に押し出す商品やサービスの例を、Part 3 の領域(日常に入りこむ「ニッポン」)でみてみると、ハローキティ、精巧な玩具のトランスフォーマー(車や動物がロボットに変形する)やガンプラ(ガンダム・プラモデル)、あるいは女の子向けの細部にまでこだわったシルバニアファミリー(人形の動物たちがミニアチュアの家で暮らすのを楽しむ)、ドラえもん、ポケットモンスター、初音ミク、白鳳堂の化粧筆(世界高級化粧筆市場の過半数のシェア)、などがあります。

 Part 4 の領域(安全・快適・愉快を売り込め)でみると、ゴスロリファッションや 渋谷109系ファッションは、ずばりファッションですが、それ以外でも、geografia(紙製地球儀)、外人が喜ぶ高感度のホテルMume、アルコール0%で世界初のキリン フリー、つけまつ毛や、滑らか書き心地のボールペンのジェット ストリーム、アニマル ラバーバンド(動物の形をしたカラフルな輪ゴム)、さらには勤め帰りの女性むけの、お楽しみと料理の勉強を兼ねた体験型ABCクッキングスタジオ、など、感性や気分、エモーションをビジネスにしているものは、ファッションの世界に繋がるものです。

 ファッションの商品開発というと 私たち業界人は、どうしてもトレンド(流行)だとか、パリの○○デザイナーの新コレクションに注目、といった形で、服のスタイルやデザインに絞って考えてしまう傾向があります。しかし、飽食の時代を経て、また、環境保全やサステイナビリティ、企業の社会的責任、などが重要になっている今、ファッションの世界でも、「流行を創る」、「それを追いかける」ことを超えた、抜本的な変革が求められています。玩具のトランスフォーマーの発想や、日本の伝統的着物の手法(何度も仕立て直し、染め直し、サイズ調節をし、使い古したら、雑巾やはたきにして、最後まで利用しきる)などの衣服の原点に立ち戻って、これまでと全く違うファッション創りを考えることが出来る筈です。

 服作りのコンセプトやデザインの変革では、三宅一生のプリーツ・プリーズが優れた例だと考えます。また、未来へ向けての先駆的なものとして、2010年8月に発表された「132 5. ISSEY MIYAKE」があります。これは、三宅一生の現在進行形のプロジェクトですが、折りたたむ事で平面と立体を結びつける斬新なデザイン・アプローチによる画期的な服です。ポリエステル再生繊維を独自の工夫と織物工場などの協力で 人が着用出来るようしなやかにしたもので、2012年の毎日ファッション大賞 「30周年記念賞」を授与されました。量産にはまだ時間がかかると思われますが、ファッションとデザインに、新たな境地を切り開くものと考えます。  (http://mds.isseymiyake.com/mds/jp/collection/ 参照)

 イギリスの経済誌エコノミストの 元編集長ビル・エモット氏が強調するように、「日本人には知恵と創造性がある。、、日本の資産は、製造業でもインフラでも技術でもなく、“人” にある」のです。(日経ビジネス誌「2013徹底予測」)

 ファッション・ビジネスの新たな価値創造と、ビジネスのグローバル化が喫緊の課題になっている今、日本人自身が、日本の製品や技術に、そして何よりも、「日本人の創造力・創意工夫力」 に自信と誇りを取り戻し、あらためて「世界に求められ、愛される商品やサービス」を開発・提供したい、またそれは可能である、と痛感します。